西からみた「箕作山」

新緑の季節、八日市にある「箕作山（みつくりやま）」に登る。

西から見ると三角形の特徴的な形が見え、新緑の明るい緑に包まれている。

ムラサキバナ

カラフルな山、草が刈られた堰堤

西麓にある池の周りで地元の人が草刈り作業をされており、ため池の堰堤がきれいに刈られていた。

ため池のフェンスも銀色で真新しい。

新緑も含め、何もかもが新品でぴかぴかな風景。

この先に駐車場があり、「十三仏まいり」の石段を登る。

傾斜が大きく何度か止まり、岩戸山の奇岩で昼食。

小脇山（373メートル）を通過し、箕作山頂を経由。

眺めも良く、盆地の向こうに琵琶湖まで見える。

奇岩

八幡山や長命寺山、琵琶湖の対岸の比良山系など

蒲生郡と神崎郡を分ける地峡と、間を通る新幹線や国道8号

平原の町、八日市（東近江市中心部）

愛知川の河辺林（中央のグリーンベルト地帯）

聖徳太子の創建と伝承がある瓦屋寺では、平安時代後期の導入とされる四天王像など拝観。

寺の名とはことなり本堂屋根は茅葺きであった。

石段を下りると山の東側におりた。そこから南側をぐるっと回って駐車場所まで戻るが1時間以上かかる。

八日市では祭礼の日で、鐘の音を鳴り響かせながらまちの中を巡行していた。

瓦屋寺本堂

山からの水

さて、ここまでは山登りであったが、平地におりてからは小川を観察した。

魚がいるぞ

すると、山からの水を受けた小川では魚がいる。

メダカもいるようである。

水は少ないが、枯れることがないのだろう。

小川が多い

ごみなども落ちているが、小川は案外きれいで、桜並木の遊歩道が整備されて歩きやすい。

新緑の太郎坊山と太郎坊宮

箕作山の南側に飛び出た太郎坊山（350メートル）も新緑に包まれている。

斜面の中ほどに太郎坊宮が見える。

クレソン群落

メダカのいる水路

大きな水路では魚捕りの「わな」が仕掛けられていた。

魚が豊富な川のようだ。

たもがあれば拾えるのだが

田園のなかを歩いて駐車場に到着。

ふだんの運動不足がたたり、足にかなりの負荷がかかったが、歩いてこそ景色や小川も観察できる。

春の日を満喫した。

ホンモロコの遡上する川（午後３時ごろ）

昼下がり、ホンモロコが遡上する川に行く。

昨年訪れた際は魚影がみられなかったが、今年はどうか。

現場では４、5人が投網をやっており、見るとたくさん捕れている。

川を上からのぞいてみると、群れが遡上しているのが見える。

水面にもあちこちに波紋を立てている。

そこで網を投げてみると、動画のように一投で30匹くらいが捕れるような状態であった。

1匹や2匹、網からこぼれ落ちるが気にならない。

ホンモロコが捕れた網

2投目もやはり、同じくらいが網に入る。

網から1匹ずつ外して、後でまとめてびくに入れる。

3投したらほとんど100匹くらいになり、これにて投了することにした。

投網の鎖が一部ほどけて網から垂れ下がっている。鎖をつなぐ部分が取れており、直さないといけない。

捕れたホンモロコ

数えていないがおそらく100匹弱くらいで、目方は700グラムくらいだった。

これらは30匹ほどを天ぷらに、残りを飴炊きとした。

ただ、食べてみると腹に砂が入っており、ガリっとした食感が残る。

ホンモロコのはらわたの部分はコアユほど大きくないので砂の量自体はわずかだが、やや大粒の砂も混じっていて、恐る恐る食べるような感じとなり、琵琶湖の高級食材の趣が損なわれ残念だった。

砂混じりを解消するには、きれいな水に入れて砂吐きをさせればいいのか。

そのためには、捕るのは午後ではなく朝方にやり、生かして持ち帰り、数時間くらいいけすに入れておけばいいのかもしれない。

今年は魚影が濃そうなので、もう一度くらいはホンモロコ捕りをやり、砂吐きをさせて南蛮漬けでも作りたい。

新作ペットボトルわな

庭のメダカ池に、ザリガニ捕りのわなをしかけている。前回記事（3月27日「春池」）以降、さらに2匹、立て続けに捕獲したが、その後は新たな捕獲がないかわりにメダカがわなに入るようになり、泥にまみれて斃死する事態も発生した。

池のメダカはあと数匹しか確認できないが、池にひそむザリガニを完全に排除するまでは、わなをやめるわけにはいかない。

そこで、メダカを新たに補充することにし、川でメダカを捕る用のペットボトルわなを作成した（冒頭の写真）。

2リットルの炭酸飲料じゃないボトルを躯体に。

これまでの経験から、以下の点を工夫した。

・同じ面が底に沈むよう底面に中通しオモリ設置

・エサを中空に浮かせて固定する針金（ザリガニなどの底生生物が寄りつきにくくしたくて）

・卵パックを半球状に切ったやつを細切りし、入り口に付けた（中に入るのはたやすく、出るは難しくしたくて）

・針金で巻いた取っ手

ーなどである。

タナゴだ

何タナゴかはわからないが、タナゴも多かった。

写真が不鮮明だが、大きいやつは婚姻色も出ていた。

これらもリリース。

そしてこの日は水量が少なかったせいもあって、たもだけでもメダカが捕りやすかった。

上流側でたもを構え、下流から探り棒（先ほどの支柱）を使って追い込むか、その逆の向きで、メダカの動きを操作するような感覚でやってみると、メダカのほうから網に入ってくれて追い回す必要はなかった。

メダカを捕ったバケツの中

たもで20匹くらいをすくい、わなを仕掛けた場所に戻る。

メダカは2匹が入っていた。

とりあえずわなによる捕獲成功！

この後、場所を変えてわなを仕掛けたりしてみたが、1匹も魚を捕ることができなかった。

エサはカツオブシを使用していたが、出がらしとなった可能性もあるかもしれない。

集魚力の高いエサを検討する必要があるかもしれない。

今回はたもで、やすやすと捕れたのでよかった。

捕れたメダカは帰宅後、池や水槽に放してめでたく補充となった。

メダカ池

明るい日差しが降り注ぎ、池ではメダカが浮き、泳ぐ様子が見られた。

もう本格的な春の到来だ。

1月や2月の初め頃が比較的温暖だったのに対して、それ以降は滋賀県では積雪があったりし、3月も寒い日が割と多く安定しなかった。

この日は朝から晴れて、大津の最高気温は19.1度と４月中旬並み。

京都では23日にソメイヨシノの開花宣言があった。彦根はまだだが時間の問題であろう。

いつも、3月の下旬になって、急にまぶしい日差しと温かい空気の日となり慌てさせられる。

水面近くを泳ぐメダカ

メダカ池の運用も何年かがたったが、地下水を使っており、水が枯れることなくメダカの生息が続いている。

最大の問題はザリガニだ。

昨夏、雨に乗じて侵入され、大量に産卵されてしまい、駆除を続けた。

春になって、どうかなと思って先日ペットボトルびくを仕掛けてみたところ、これまでに３匹も捕獲された。

完全駆除はされていなかったのである。

ペットボトルわなを仕掛け、朝になって池に行くと、池の底に横たえたペットボトルが引き上げられ、ふたが開けられてていることが相次いだ。

これはカラスの仕業と思われる。早朝にカラスがやってくるのだ。

カラスに悪さされないようと、庭に生えているギシギシという草の大きな葉っぱを数枚、上にかぶせてカモフラージュした。

これで気が付かれないだろう。

ところが朝、見ると葉っぱがよけられ、ペットボトルが引き上げられていた。

私が葉っぱをかぶせる様子をカラスはどこからか観察していたのか。

知能の高さに驚かされる。

まあカラスが、わなに捕らえられたザリガニを食べてくれているならば、始末する手間が省けていいのだが。

ザリガニがいると、これから芽が出てくる水草がことごとく食われてしまい、大変なダメージとなる。

とにかくザリガニが成体となって産卵するまでに完全駆除を目指したい。

ザゼンソウの駐車場

高島市今津町にザゼンソウを見に行く。

滋賀に住んで30年以上になるが、これまで実物を見たことがなかった。

琵琶湖大橋を渡り湖西道路を北上。

大津市北小松付近で工事が続いていたバイパスが完成しており新しいトンネルを抜ける。

群生地の場所は、国道１６１号から小浜方面へ左折する「おなじみの立体交差」を下りてすぐの場所だった。

群生地の遊歩道

群生地は遊歩道が整備。

竹藪に入ったところにすでに1個出ていた。

群生地のようす

「ザゼンソウ」の大きさは思っていたよりも大きく、どう形容すればいいのか難しいが、花を包む「仏炎苞（ぶつえんほう）」というドーム状の部位が、新聞に掲載された写真からの事前のイメージではソフトボールくらいかと想像していたら、ハンドボールくらいの大きさがあった。

数も多くて、湿地の一帯はザゼンソウがそこらにポコポコと黒っぽい頭を出していた。

頭を出したザゼンソウ

紫色まじりの茶色でつやがあり、内部に緑がかった薄黄色い卵形の花。

多量の花粉をドーム内に積もらせている。

なんともいえないカラーの取り合わせ。

大きめのサイズや質感もあいまって、かわいいとか可憐というよりなまめかしさを感じた。

なまめかしい仏炎包の質感

仏炎苞の中の花は約20度の温度に発熱しているといい、早春にいちはやく花を咲かすことで、越冬した虫に受粉させる戦略をとっているのだという。

カメムシも寄ってきたぞ（先端部分）

花が熱を発する、すごい草だ。

それゆえ、白い雪を解かして頭を出した姿がザゼンソウの絵柄としては最上といえるだろう。

しかし、積雪したらノーマルタイヤの私の車は運転できないので、それは悩ましいところだ。

地図を確認すると、湖西線の近江今津駅から行けない距離ではなさそうだが（このあとに掲載の地図参照）。

花は、腐った肉のようなにおいがするという情報もあったのだが、生息地に入ることができなくて確認できず。

ザゼンソウの花のしくみ説明

成長してきたザゼンソウ

ザゼンソウは熱帯地域に多いサトイモの仲間ながら、寒冷地に進出し、日本の自生地は北海道や北関東、甲信越などが知られ、この滋賀県の高島が南限（ただし鳥取県智頭町の自生地のほうが南のようだ）とされている。暑さや、強い日射に弱く、こうした竹藪に囲まれた、年中冷たい湧水が流れている現地の環境が、好適地となったようだ。

群生地の湧水

ザゼンソウ自生地のある高島市今津町周辺

（自生地は図中央付近のたて・よこ方向の赤い道路と今津川（青い線）に囲まれたエリア）

「南限」は鳥取県の自生地ではないかと思うのだが、鳥取県の自生地が地図によると山奥の標高がわりと高い場所なのに対し、高島の自生地は海抜100メートルそこそこの平地にあるところが特異だ。

おそらくは夏場でも暑さにやられないだけの湧水があるのだろう。

現地では北寄りの冷風が吹き、観察している間に体が冷やされた。

今津は滋賀の中でも涼しい地域とは聞くが、その冷しさが確かめられた気がした。

立派なみかんの木

いっぽうで、湖北にみかんの産地があるというので、車でさらに約30分進み、行ってみた。

そこは湖北の菅浦。葛籠尾崎の根元にある岬の集落である。

集落の入り口の四足門

集落の入り口に立派な木が果実を実らせており、それは温州みかんではなくて八朔のようだった。

山の斜面のけっこう高い場所にも木が植わっている。

収穫が終わったみかんの木

斜面に植えられてたみかんの木（中央奥）

菅浦の集落は南が琵琶湖に面しており、裏山も南斜面だ。

しずかな湖畔。曇っていたが寒くはない

そのせいか、菅浦では、さきほどの今津のザゼンソウ群生地では冷風が吹き付けていたが、須賀浦では風がなく、湖面も静か。曇り空ながら寒さを感じなかった。

湖岸で弁当を食べても平気だった。

湖岸の展望スペースから見た竹生島

琵琶湖に囲まれた菅浦地区

みかん栽培は、日本の産地としては和歌山、愛媛、静岡などで盛んだが、滋賀県でも生産地があったのだった。

菅浦は、湖北という、どちらかといえば日本海側寄りの気候の地ながら、琵琶湖に囲まれた南斜面であることを利用して栽培がおこなわれていた。

八朔は、そんな甘い品種ではないので寒さに強いのかと思ったら、温州みかんよりも耐寒性は弱く、マイナス５度くらいまでしか耐えられないという。

琵琶湖に囲まれた南斜面という菅浦の地形が、氷点下の急激な冷え込みを防いでいるのだろう。同じ滋賀県の中でも地形によって微妙に異なる気候に着目した果樹栽培に驚くばかりだ。

菅浦産はっさく

帰りがけに、近くの道の駅で、菅浦産の八朔が売られていたので、買って食べてみると、ジューシーで甘かったのでびっくりした。

寒冷地に生えるザゼンソウ生息の南限や、温暖な気候を好むミカン栽培。

滋賀では、温暖や寒冷な気候の境目が入り交じっていることを、天然の植物群落や果樹栽培を通じて観察することができた。

薄暮の琵琶湖（午後6時ごろ）

琵琶湖へワカサギを捕りに行く。

２年前、2月下旬に捕りに行ったら、シーズンが終了していた（2024年2月24日記事「琵琶湖の夜満月」参照）。

そこで、もうちょっと早い時期に行ってやろうと思っていたが、ことしの2月上旬は吹雪となり、魚捕りどころではなかった。

寒波が去り、3月下旬並みの暖かい日が2日続いたあと、この日は再び冷たい北風が吹いて気温が低下した。

夕方から湖西方面の浜に向かい、午後6時前に着いた。

立春を過ぎて日が長くなり、この時間でもわずかに明るい。

日没時の気温は5度、日没後はさらに低下。

湖岸では風はそれほどではなかったが波立っている。

真っ暗になるのを待って、6時半ごろから投網を開始した。

水の中を照らすが、魚は見えず。

捕れた

投網は1年半ぶりの再開となった。

昨年は、ホンモロコ、コアユとも魚影が見られず投網をあきらめたのだった。

久しぶりだったので、投網キャスティングのリハビリが必要となった。

投網では野球のバッティングとは逆向きに体を回転させるが、感覚が戻らずうまく広がらない。

三日月や半月のようにしか広がらず、何べんか不満足なキャストを繰り返す。

その不完全にしか広がらない網に、2投目で最初の1匹が入った。

針のように細かな魚体が、暗闇のなかにほんのり光る。

湖上に浮かぶ水鳥(中央）。寝ているのか、ライトを当てても逃げない

訪れた場所は車が停めやすいせいか、次々とヘッドライトを着けたワカサギ捕りの人が来場し、情報交換の場となる。

水際をライトで照らして、魚がいないのを見るや早々に引き上げていく人も。

話を聞くと、２月上旬はよく捕れていたそうだ。

そういえば先日、琵琶湖の最深部に酸素が行きわたる「全層循環」が2月10日にみられたと滋賀県が発表した。

この二つのことを照らし合わせて考えると、ワカサギの産卵行動は琵琶湖の水温低下が最も進んだころにピークとなるのか？

と、ひとつ仮説を立てた。

来シーズンのテーマができたので、楽しみにしたい。

ニゴイだ

たもでは難しくても、投網では捕れないことはなかった。

だが捕れる魚の数よりも網を打った回数のほうが上回る状態で低調だった。

右に左に場所を少しずつ移動しながら何回か打って5匹となり、バスケットボールチームの人数（匹数）に。

これが野球チームの人数となり、いよいよ二けたに達し、サッカー、そしてラグビーチーム（15匹）となったころには希望も芽生える。

「30匹」を目安にしようと考えた。

しかし20匹を過ぎてからさらにペースダウン。

ところが10メートル南に移動して打つと、いっぺんに5匹捕れるビッグショットあり、一気に29匹まで詰めた。

すると急に欲が出てきて50匹まで粘ろうかとも思ったが、捕れたのはそこまで。

何投目かで、網の中に大きなうごめくものがあり、ニゴイだった。

こんな厳冬期でも浅場を動き回っていることに驚く。

どうしようもない外道だな、とリリースしようかと思ったが、冬場のニゴイは臭みがないことを、以前マキノのイベントで漁師に食べさせてもらったときに知っていた。

そこで、このたびはキープし、持ち帰って調理することにした。

本日の成果

ワカサギは30匹で150グラム。

1匹あたり3グラムしかない。ほんとうに細かな魚だ。

持ち帰ったニゴイは、ニゴイにしては大きくなく25センチで150グラム。

ワカサギ30匹分と同じ重量だった。

ワカサギ天や、ニゴイ刺身、塩焼き

ワカサギ天は、サクサクして、丸まま食べられて調理が手軽。

このお手軽さは他の魚の追随を許さないだろう。

あすの昼食も、ワカサギ天弁当だ。

またニゴイは、さばくのに手間取ったが、半身を刺身に。

刺身はコリコリして、臭みはまったくなく、やはりおいしかった。

塩焼きも、姿かたちが見慣れないものの、まずまずだった。

ワカサギ、食べるとおいしいのだが、寒いのは苦手なので、今回寒波が去ってからと思って捕りに行ったら最盛期を逃してしまった。

つぎ、行くことがあったら寒さがピークの時期に行ってみたいものだが、あまり寒いと、こんどは夜の湖岸に出ること自体が辛そうなので、そこをクリヤーしなくてはならない。

大泊海岸（2月４日午後）

貝拾いの「貝殻を訪ねて」シリーズで記事を書くのは実に６年ぶりとなった。

立春の2月4日、紀伊半島の熊野市や御浜町を訪れ、せっかく来たのでと、熊野市から鬼ケ城をはさんだ北側の内湾になった大泊に立ち寄る。

幅300メートルほどの弧状の浜で、細砂に打ち寄せる波が滑らかだ。

砂浜に打ち上げられた貝殻

砂の上には、それほど多くはないが貝が打ち上げられているのが見られた。

これはナミノコガイだ。

タカラガイだ

南の海に行くほど種類が増えるというタカラガイも落ちていた。

これは日本海側でも見られるカモンダカラだが、日本海で落ちているやつはたいていもっと小さいので、サイズの大きさに南方の海の気配を私は感じた。

浜の南半分は、先行のビーチコーマー（浜の漂着物を拾い集める人）が箒で砂の表面を掃いて持ち去っていた。

私は残された区域で30分ほど貝拾いしただろうか。

拾った主な貝

集まったのは上の写真のようだった。

二枚貝では、二枚ひっついた新鮮な状態のやつが比較的多かった。

サア持ち帰ってから、これは何貝なのかと、図鑑をみてみるが、必ずしもすぐ判るわけではない。

手元にある図鑑は、「標準原色図鑑全集３　貝」（保育社刊、1967年）。

これに載っているのは2000種類くらいだ。

しかし現在、日本でみられる貝は1万種類以上といわれている。

図鑑にない貝の種類が多いが、本州の浜でぱっと拾える貝くらいは、この図鑑で網羅されているだろう。

むしろ、浜に落ちている貝はすり減っていたり模様が消えたりして、生きていた時と見た目が変わっていることのほうが、種の特定を難しくする要因としては大きいように思う。

さらに、同じ種類の貝でも個体によって模様の変異が大きいことも、何貝なのかわかりにくくさせている要因だ。

これは何貝か

手始めに、この二枚貝は何貝なのか？

こんなでっかい貝ならば、図鑑にはまず載っているはずだ。

ワスレガイ（７番）

図鑑では、いちばん近いのがワスレガイに見えた。

説明では「殻のふくらみが弱い」「重厚堅固」とあり、それは合致。

「折線模様がある」ともされている。それは殻がすり減っているためか確認できず。

貝類図鑑の記述

図鑑にはさらに「肉量は少なく、しかも肉が堅いのでうまくない。しかし、食べて食べられないことはない。」と、食味について低く評価しながら擁護しているようなトリビアも記述。

だが貝殻を拾ったので中身はないし、知りたいのはワスレガイであるかどうかの決め手になる特徴だ。

結局、インターネットで「ワスレガイ」と検索したところ、拾ったやつとほぼ同じ色形のものが出てきたので、ワスレガイだと自分の中で判定した。

まず図鑑で調べてからネットで検索すればわかりやすかった。

ただネットの情報も必ずしも正しいとは限らず、明らかに違うやつも含まれているので、大多数が同じ内容を示していればそれを判定材料とした。

白くて殻頂が紫色の二枚貝

ではこの二枚貝は何貝か。

小さい左側のほうは、大きい右側のほうの殻頂付近が残ったもので同じ種類と思われる。

これも検索したら「アリソガイ（有磯貝）」というのに似ていた。

アリソガイ（20番）

図鑑でアリソガイを見ると、茶色い薄皮に覆われていて印象がずいぶん違う。

よく見ると大きさや形、皮がない部分の色つやはよく似ている。

だがこれでは図鑑を見てもわからなかったはずである。

図鑑のは、あまり美しい感じがしなかったのだが、浜で拾ったやつのほうが、表面がつるつるして美しく感じられた。

ハマグリ

これらは食用として有名な「ハマグリ」だろう。

しかし左下の1枚は、ほかのやつに比べて丸っぽい。

ハマグリの模様は変異が大きく、このような模様のやつもネットでは紹介されている。

でも、形がちょっと丸っぽい個体があるのかは、紹介例が見つからず不明だった。

ハマグリの中にはこういう丸っぽいやつがいるのか、あるいは別種なのかわからず、もやもやが残る。

ハザクラガイ（左）、ナミノコガイ

ハザクラガイは、手元の図鑑には図版がなく、ネットで調べて判明。

あとで調べると「オチバガイ」の項に「まだらの模様がある」と一行、ハザクラガイについて記述があることはあったが、図版がないとやはりわからない。

ナミノコガイは「変異が多い」とだけ書かれており、模様のない個体が掲示されていた図版とは大きく違っていた。

これらはネットによって同じような模様があったのでこれだろうと思えたのである。

白い不定形の二枚貝

白い不定形の二枚貝もいくつか落ちていた。さてこれが何貝なのか。現状、「エガイ」の茶色い殻皮が取れて白くなったものかという気がするが、エガイについてはネットでもあまり掲載がなくてよくわからない。簡単に拾えるので、まず図鑑に載っているはずである。殻がすり減っている割に、二枚の殻をつなぐじん帯が切れていないので、この部分がよほど強力にできているか、もともとすり減ったような殻をしているのかもしれない。生息場所はおそらく、拾った場所からそんなに離れていないと思われる。図鑑が示す「潮間帯の岩礫地」を探れば生きたやつが得られるかもしれない。

立春のこの日、三重県南部の花窟神社前にて日の出を拝み、そのあとさらに南下した。

訪れた一帯の地図

熊野市から南に進み、御浜町との境となっている川がある。

その付近の海近くに、池がいくつかある地帯がある。

これは、水辺のいい景観が広がっているのではないかと、以前から地図を見ていろいろ思っていた。実際はどんな所なのか。

ゆるやかな起伏のある土地に広がるみかん園

平坦な沼沢地を想像していたが、そこはみかん園の広がるなだらかな丘陵地だった。

やはり地図を見ただけではわからない。

御浜町はみかんの一大産地だった。

地図の中に見られる最大の池「志原池」（地図に表記がない）を訪れた。

長さが1キロ近くありそうな大きな池だ。

水路を通じて、北東の「大前池」とつながっている二連の池。

池のほとり

池は少雨の影響か、水位が低下していた。

水際は泥や砂ではなくて礫の浜となっている。

水鳥もたくさんいる。

南東方向を見る

左に折れた「Y」字は、霞ケ浦にも形が似ている。

または2本の角を出したナメクジかウミウシとでも形容できそうな形。

その左側の角の先のあたりに下り、南東方向を眺める（上の写真）。

奥のほうはさらに右側に池が広がっているのだが見通せない。

注目したい点は、地上の部分とけっこう高低差があって、陸地が隆起し、池の部分は陥没しているのではないかと思わせた。

おととしの春おとずれた浜名湖や佐鳴湖周辺の地形とも似ているような気がした。

はや梅が咲く

志原川左岸のヨシ帯

ヨシ帯の先に、志原川と志原池出口との合流地点があり、そこまで行きたかったが遠くて、イバラのトゲ等に心折れ断念。

旧道の橋

さらに下流の旧道の橋に至る。

コンクリートの骨材も粗い石でできている。

旧道の橋の下部。潮の逆流を防ぐ門という

橋の下部には、樋門があって、海からの潮流が逆流してくるのを防ぐための門だという。手動式のようだ。

ここから海までは近い。河口はどうなっているのか。

積みあがった砂利。中央右の地平線上の人物とくらべるとスケールがわかる

志原川は延長10キロにも満たない二級河川のはずだが、その割に河口付近の川幅は広い。

浚渫されているのか両岸に土砂が積まれているが、その上を歩く人が点のように見え、とんでもないスケールだ。

丸石が続く浜

砂利というか、丸い小石が無限に続くかのよう。

シュルレアリスムの画家タンギーの絵「個の増殖」を想像。

石が敷き詰められた神社の境内のようでもある。

この多量の石はどこから供給されるのか。

海の寸前で途切れた川

サア河口だ、と思ったら、川は海まであと数メートルというところで途切れ、海に注がないまま終わっていた。

樋門のところでは流れ落ちる水が確認できたので、この粗い丸石の底に水が吸い込まれていくのだろう。

粗い丸石の河口の風景は、泥干潟のハゼ釣りポイントなどを想像していた私には想像を絶する粗い風景だった。

いま潮が引いているのかもしれないが、海と川尻との間に積みあがった丸石は高さ2メートルくらいあり、容易には水が貫けない雰囲気。

ここまで流れてきたが

あらためて冒頭の地図を見ると、確かに川と海はつながっていない。

しかしこのままだと、大雨が降った時には排水できず、川や池の水位が上昇し、内水氾濫を起こしてしまうのではと思ったが、いまが水位が低いだけで川の水位が上がっても大丈夫なようになっているのか。

海につながったらつながったで、暴風雨の際には海水が池に逆流するというから、それよりはふだんは川がつながらないようにしてあるのかもしれない。

水はけはよさそうなので、地下から水が海に抜けていくだろう。

巨額をかけて水門を整備するかわりに、自然の作用による水の調節が図られているということか。

鉄橋を渡る紀勢本線の列車

穏やかな天気に恵まれ、青い空が広がりどこを撮っても絵になる。

志原池の南側にもある蓑の池、壺の池も訪れた。

みかん園広がる蓑の池。周囲が隆起し、池は陥没した土地のようだ

「池大神」（蓑の池）の入り口

神秘的な壺の池

壺の池は竜の伝承もある神秘的な感じの池であった。

どの池も自然堤防で海で仕切られる一方、周囲の土地は海抜10～20メートルの台地となっていて、隆起した土地のようだった。

それは台地の土の中に、海岸で見られるのと同じ丸石が多数、ごろごろしていることからも確かめられる。

いっぽうで池になった部分は相対的に陥没している。

それがために、池畔には容易に近づくことができず、崖下の水面は神秘的な感じであった。

みかん無人販売所

みかんの無人販売所が国道沿いなどに点在。

陽光を浴びて甘そうだ。

もうエンドウが育っとる

畑ではエンドウ豆も高さ1メートル以上に伸びて花も咲き、土地の温暖さを物語る。

春の日差しを受ける津波避難所

海辺の林

また、このあたりには海岸沿いに幅100メートルほどの林があり、とてもいい感じだった。

わが故郷鳥取県にも海岸沿いに松林があるが、こちらの林はマツ以外にも多様な樹木がある。

林を通って海に出た際の感じがすばらしく、開放感があった。

海辺の林を抜けた海岸の光景

さてここからは番外編であるが、目的の地を訪れた後、時間がまだあったので、熊野市に戻り、鬼ケ城の山の上から七里御浜の景色を見た。

鬼ケ城の山や松本峠、熊野市の市街地

高い場所から七里御浜を眺めようという趣旨である。

標高153メートルということで、それなら1時間ほどで行って戻ってこれるかという行程であった。

熊野市街の東側から入り、熊野古道の「松本峠」から南に進むルート。

市街地の一角に古道の入り口

市街地の一角に入り口の案内があった。

路地奥に石段が始まる

その路地を進むとすぐに石段が始まっている。

高台の町

熊野市の旧市街地は「木本（きのもと）」という町。

高台にまで家並みが連なっているのが印象的。車が入れない場所も多く、古い町の雰囲気。

石畳の道

石畳の道が続いていく。熊野古道は初めてだったので、石畳が敷かれてさすがだなあと思った。

松本峠

松本峠に達し左折する。

東屋

そこから歩くこと数分にして、東屋が出現。眺望ポイントのようだ。

七里御浜の眺め

南側に広がる七里御浜を眺めた。

弓のような海岸が続いている。

浜近くまで突き出た画面右の山の先端が、早朝に訪れた花窟神社だ。

空がややかすんできたが、雄大な眺望が楽しめた。

漁村の風景

反対側にも眺望が開け、こちらはのどかな漁村の風景が広がる。

漁港から坂道に沿って集落が丘の中腹へと続く。

松本峠の説明版

さて帰り際、松本峠のところに説明版があり、見ると到達した東屋は、まだ道の途中でその先にさらに展望台があったことを知る。

知らずに引き返してしまい残念だったが、見たい眺望は見れたのでこれはこれで良かった。

急坂を下りる

帰りは、登り始めの路地のほうには下りず、家々の間の階段を下りて行った。

海べり急傾斜の町に春の日が差す。

こうして早朝の花窟神社での日の出観察に始まり、池地帯の地形河口探訪、熊野古道、みかんと、春の訪れの早い南紀の多彩な土地や産物を明るい日差しのもと満喫した1日となった。

夜が明け始めた（午前6時20分ごろ）

立春は、この日を境に日差しが明るくなり、春が来るとされる節目の日だ。

これを記念しようと未明から出発して三重県南部を目指す。

とにかく立春、温暖な場所に行きたかった。

高速道路の深夜割引時間帯である午前４時までにインターに入り、マイナス４度などと表示された新名神で県境を越え、南に下がって約2時間。海沿いの「花窟（はなのいわや）神社」前に着いた。

月がくっきりと

ここで日の出を待ち構える。

到着時には東の空が白み始めており、南西の方角には月がくっきりと出ている。

まだ暗いご神体の岩

花窟神社は海べりにそびえる高さ45メートルの巨岩がご神体。

浜と岩との間に国道42号線が走るが、かつては岩からすぐに浜が広がっていたものと思われる。

まだ暗い闇に包まれている。

この岩が朝日を受けて輝く瞬間はどんなものだろうか。

日が出る寸前の空

日の出（6時49分）まで約30分。

浜の堤防と波打ち際の中間あたりに立って観察していると、朝焼けの赤が濃くなり、溶岩のような輝きが見えた。

日の出だ

岩のほうを振り返ると、中央に見える岩肌が照り出され、岩の窪みに陰が差す。

劇的に光るという感じではなかったが、真っ暗だった岩が照らし出されて白くなった。

朝日を浴びる巨岩

日が昇った

朝焼けの浜

ドラマチックな朝焼けの光景だ。

立春をこのように迎えることができて満足度高し。

続いて神社を参拝する。

まだ薄暗い境内

樹木に囲まれて境内はまだ薄暗い。

すでに清掃作業の人がいる。

そして慣れた感じで手早く参拝を済ます地元の人も。

くぼみの多い岩

花が供えられている

花窟は最古の神社ともされる。

伊勢神宮など、神社の境内には石が敷かれているが、花窟神社では目の前に広がる広大な浜に天然の敷石が広がる。

岩、海、浜、日の出。シンプルな構成に力強さを感じる。

巨岩から張られた縄

巨岩を見上げると、上空に縄が渡されている。

縄からは、平たい形をかたどった三つの旗のようなものがぶら下がっている。

私はその形から「送電線と鉄塔」を思い浮かべたがそれは違っていた。

これが、「太陽」「月」「地上」の三神をあらわす「旗縄」なのだという。

大自然への崇敬を感じさせる。

アースウインドアンドファイヤーなのか。

縄についての説明

縄についての説明があった。

それによると、この縄はつい2日前、2月2日の例大祭で張られたもの。

その際には、170メートルある縄をまずは海岸まで綱引きのように大勢の人で引っ張ったうえで、境内に戻し結わえ付けるのだという。

縄は7本の細い縄をゆわえており、この7本の縄がそれぞれ風や海といった自然を象徴する神という。

境内から出ると海から差す光がまぶしい（午前7時半ごろ）

縄がどちらの方向に張られているのかがわからず、清掃の男性に縄を巻き付けている柱の場所を尋ねると、

「道路のほうにありますよ」

とのことだったので、境内から外に出ると、海からの直射日光がまぶしい。

ちょうど真正面から光が差し込んでくる。

やはりこの朝日の昇る方角からも、ここが特別な場所だという感じを高めているのだろう。

角っこに石柱があり、ぐるぐると縄が巻き付けられていた。

その巻き方は左回りに７回半、そのあと右回りにと巻き付けられ、神話にちなんでいるという。

立春に備えて張られた縄であるので、まさにこの日の朝に見ることができてよかった。

石柱に巻き付けられた縄

縄が張られた全景

日の出から1時間もすると、ドラマチックさは消え平穏な朝の光景となった。

天候に恵まれ、日の出の光景が見られ満足な気分だ。

まだ午前8時。日帰りながらたっぷり時間がある。この後、一帯の地形を探索することにした。

（「下」に続く）

菜の花広がる湖岸近く（午前10時1５分ごろ）

この冬は暖冬だったが、1月下旬に寒波が1週間ほど続き、滋賀県南部でもほんのわずかに積雪もあったが、県内の湖北や湖西では数十センチの積雪があり、本格的な冬の到来となった。

守山市の湖岸近くでシルバー人材センターが育てている菜の花が満開に近づいているというニュースを見、午前中に現地を訪れた。

黄色い花が一面に咲いていた。

平日だが訪れる人は多い。

比良山系も雪で山頂付近が白くなっていた。雪嶺と菜の花の見事な風景だ。

惜しいことに空が曇っていて山がはっきり見えなかった。

堤防から眺める比良山系

菜の花園と琵琶湖との間には堤防があり、その高さは菜の花よりも高い。

このため菜の花と比良山は同時に撮れるが、その場合、琵琶湖はほぼ写らない。

堤防がなかったら菜の花、琵琶湖、比良山系が同時に写るのだろうが、この堤防がなければ菜の花は琵琶湖からの北西の季節風が直撃して枯死するなどし、とうてい育つことはできないだろう。

したがって堤防は菜の花を守る大切な存在だが、それがために琵琶湖と菜の花を同時に収めることはできない。

などと思いながら堤防上で雲が切れるのを待つ。

沖島と伊吹山（奥）

左のほうに目をやると、沖島と、その奥に雪を戴いた伊吹山が見えた。

やっぱり雪山は、白く輝いて神秘的な感じがする。登るのは大変そうだが。。

部分的に晴れ間が

そうして眺めていると、比良山系の一角の雲が切れて、部分的に山肌に光が差し込んできた。

光が当たる部分は徐々に広がっていき、山容が現れるのを待った。

雲が切れようとしている山並み

すると空に青い部分が現れ、山に日が当たって白い部分が輝くようになってきた。

「青空」と「雪山」、「菜の花」の三要素がそろえば、青白黄の三色にいろどられた風景写真が完成するだろう。

その瞬間を逃すまいと再び堤防から下りて菜の花畑に向かった。

菜の花ごしに眺める比良山系

だが、山のほうには新たな雲が出現。手前の花は光に輝くが、山並みは曇っている光景となった。

きょうは節分。冬と春がせめぎ合う節目の日なので、このような光景となるのも不思議ではないのかもしれない。

11時まで待ったが空は晴れず退散した。

雪山は美しい。雪をかぶることで、ふだん見ている山がまるで別格の存在に変容し、畏怖の気持ちさえ覚える。

温暖化が進んでも、比良山の雪山が年に1度は見られるようであってほしいと願う。

〈おまけ〉平野の奥に見える三角形をした三上山と雲が広がる空

柳谷の貝石山遠望（午前11時半ごろ）

三重県津市の中心部から東に約10キロの山あいに、「貝石山」があるという。

「貝石山」とは、貝の化石が見られる露頭の古い呼び方のようであった。

江戸時代、貝の化石は「貝石」と呼ばれたそうで、近江の草津にいた「石の長者」こと木内石亭のコレクションにも貝石がある。

「貝石山」は、ひとつ山を越えた榊原温泉にもあるというが、今回は滋賀県から近いという理由で柳谷の貝石山を訪れた。

貝石山の説明

伊賀街道の長いトンネルを抜けて到着。

現場は狭いので、集落入り口の道がひろくなった場所に車を止めて少しだけ歩く。

さっそく説明の看板がある。

貝がみられる地層は約1700万年前。一志層群と呼ばれる堆積層で、1850万年前～1400万年前ごろにかけて堆積したとある。

現場の海抜は約130メートル。

貝石山の現場

看板のすぐ左横が貝石山。

ひさし状になった岩の天井部分に貝の化石が露出している。

貝の化石

見ると貝が群集しているのがわかった。すごい密度だ。

何の貝なのかは所々で二枚貝や巻貝の形があるが、だいたいの形までしか判別できなかった。

そうすると急に、興味が薄れてくるのを感じてしまう。

粘りが足りないのではないか。

ツノガイ（中央）がある

その中で、ツノガイは象牙のような形をしているので判別しやすかった。

何ツノガイまでは分からないわけだが、このツノガイが、この場所の化石の中ではけっこうな個体数がみられた。

ツノガイは巻貝でも二枚貝でもなく、堀足綱（くっそくこう）という独自のグループに分類されている。

ツノガイの殻の構造は、角というよりは両側に穴があるパイプ状で、太いほうからは足が出て、反対側には肛門がある。足は伸び縮みして、砂や泥を掘り底にもぐってすごす。微小な珪藻とか泥底の有機物とかを食べるという。その生態は二枚貝に似ているが、頭糸という触手状の器官でエサをとらえるのが独特で、口の中には舌に付いたやすりのような歯「歯舌」があり、頭糸から口へと運ばれた餌ををこすり取って食べる。

歯舌は巻貝にもあるが二枚貝にはない。「二枚貝」「巻貝」という二大メジャー貝類の間で、どちらにも似ているようで似ていないというか。希少というほどでもないがそんなに繁栄もしていない。目立たないニッチな貝類といえるだろう。

だがこうやって貝石山の中で、ツノガイも他の貝と勢力を争うかのように存在している。マイナーだが、幾たびかの大絶滅も乗り越えて現在も存続しているところを見るとしぶとさもあるのだろう。

私もこれまであまりツノガイに注意を払ったことがなかったので興味を惹かれた。

美里ふるさと資料館

とまあ、しばし見学したあと、車で7分くらいの美里ふるさと資料館（入館無料）で、掘り出された化石が展示されているのを見に行く。

川底から掘り出された貝化石

展示されていたのは柳谷川の川底から掘り出された岩だという。

岩の表面

ホタテガイの仲間らしき貝

こちらの岩は、砂泥が固まってできた滑らかな表面に、白色の貝類化石が散らばっている。

先ほどの貝石山では、天井を見上げる姿勢で観察を続けていたが、だんだんと首が疲れた。こちらは至近距離で観察できてがぜん見やすい。現場近くにこうした見学施設があるのは大変ありがたい。

ところで、説明によるとこの化石を含んだ岩は2500万年前とあり、最初に見た貝石山より800万年古いことになる。

だが説明では「貝石山化石層と連続する」とあり、先に見た一志層群の時代と合わないのがじゃっかん気になる。

一帯から発見された化石は貝類のほか、サメやクジラ、アザラシといった脊椎動物の骨が混じり、けっこう幅広い。

展示されている岩などについての説明

見つかった化石の説明など

水深数十メートルより深いところにいるヒタチオビガイの仲間が見つかるということが気になった。ヒタチオビガイは、形や色が見栄えがするので貝類ファンに人気があると聞くが、深い海にいるせいか私は浜で拾ったことはない。

この化石が堆積した環境はどういう場所だったのか。

御殿場浜海岸（午後３時ごろ）

このあと、津市の御殿場浜へ向かった。

貝が打ち寄せられる波打ち際

波打ち際には多量の貝が打ち寄せられるが、よく見ると、何もない砂だけの部分と、貝がびっしりと集まる部分とがある。

先に見た貝の化石がびっしりと詰まった場所も、このようにしてつくられたのではと思っていた。

だからあのような「貝石山」は、その時代の海岸線近くだったと類推されうる。

だがしかし、それだと、貝石山で見つかる貝は浅場にいるやつ限定となるのではないか。

例えばサメやクジラとかの脊椎動物は、死体が浮遊して打ち寄せられることはあるだろう。

だが深海の貝類が波打ち際まで運ばれてくる現象はあまりイメージがわかない。

あるいは干潟でなくても、水深があっても海流など波以外の要因で貝や動物の骨が集まりやすい場所ができるのか？　あるいは大地震による海底の崩れや、津波によって深海のものが打ち寄せられるなど、特殊な要因もあるのか。またまた問いかけで終わってしまうのだが、なぞは尽きない。

拾った貝

最後に、拾った主な貝を並べてみた。

ツノガイが落ちていないか探したが見つからなかった。

右下の細長い貝ふたつはツノガイではなく、二枚貝のマテガイだ。

アサリも少ない。

かろうじて拾ったアサリの殻が左側列の4個で、実際に浜に落ちている比率は少ない。潮干狩りも近年はきわめて低調と聞く。

全般に、浜に落ちている貝殻は死んで数年はたったような色褪せたものがほとんどで、色つやが鮮やかな貝殻や、若い貝殻の比率が少なかった。

ムラサキガイ（右から２列目の楕円形の大きな貝）は殻を覆う茶色い皮がしっかり付いており、死後間もない感じで、この貝は増えているんじゃないかと思われたが、アサリやハマグリがどうにかして増えてほしいものである。また潮干狩りをしてみたい。

長谷山（午前10時50分ごろ）

冬に入ったがまだ温かさが感じられる日。

三重県津市の長谷山（320メートル）に登る。

滋賀県は曇りだが、三重県は晴れ予報だった。それで三重県方面に行くと決めた。

なだらかな形をしていて山頂から海が眺められるという低山。

地図で見ると伊勢平野の中に突き出した独立峰のようも見える。

長谷山の地図

山の南東側の「片田長谷町」から登っていくことにした。

ふもとの集落

青空が広がっている。

冬季の滋賀県は、南部でも曇りの日が意外と多い。やや山陰の気候と似ている。

そんな日でも三重県は晴れていることがよくある。

中国山地をはさんだ冬の山陰（曇りや雨・雪）と山陽（晴れ）との対照を想起させる。

集落の防火用水

ふもとの片田長谷町の集落は、岩田川水系と安濃川水系との境目にあった。

上の地図では、黄色く描かれた道路に沿って川が流れているように見えるが、「片田長谷町」付近を境に、それより左側では左上に、右側では右下に川が流れており、この集落が「水分かれ」のごく低い分水界の右下（南東側）に立地している。

そして分水界をはさんであっち（北西側）には、大きな老人福祉施設が立っていた。

平成の大合併までここが津市と美里村とを分かつ境界でもあったようだ。

長谷山と川の流れ

黄色い道路が直線状に左上から右下にかけて伸びる山の南西側。ここの中間付近になぜ分水界があるのか。

安濃川水系がわざわざ長谷山を回り込むように、海とは逆方向に流れているのも。

もともと一筋の谷があったところを、後から片田長谷町の付近や、あるいは長谷山が隆起して分水界ができたということなのだろうか。不思議だなあ。

海抜106メートル

さて、スタート地点の片田長谷町の集落はすでに海抜が100メートルあり、あと220メートル登るという行程であった。

長谷寺

まずは集落から坂を登った「長谷寺」の境内で、賽銭を入れ拝む。

登山道はこの裏から始まっていた。

谷のようになった登山道

道は谷のようになっていたが落ち葉がたまっていて、両肩の土手のような部分が足場が良くて歩きやすかった。

それも行程の半分ほどで舗装道路に合流し、そこから先は傾斜のゆるい車道を進んだ。

崖面の土

道路の両側は切通しとなっていて、崖面は土か、砂が固まったような材質だった。

杖で突くとぼろぼろと崩れた。

これは海底の砂泥が固まったものが隆起したのだろうか。

展望所に到着

大体30分くらいで山頂部に到着。

先月、多度山や音羽山など、いずれも高低差400メートルを超す、私にとってはハードな山行を繰り返したあとだったので、今回は「やや楽」に感じられた。大げさだが鍛錬のたまものか。

紅葉はピークを過ぎていた。赤い色づきはもう一つだが、これは盛りが過ぎたせいなのか。

モミジの木によって、赤みが強い木と、それほどでもない木があるのはなぜか。

海の眺め

駐車場のある展望所からは、東方向の眺望が開け、伊勢平野や津の市街地、伊勢湾が望めた。

なるべく海に近い山を選んで登ったのだったが、伊勢平野は海岸から幅が広くて、海はそこまで近くには感じられない。

もやがかかって遠望もいま一つで、対岸の知多半島までは望めず。

海とは反対の側

海とは反対側の眺めも、山頂から少し下りた場所から望めた。

残っていた紅葉

山頂付近の紅葉はすでに終わりつつあったが、山を下りていく途中で真っ赤な紅葉がみられた。

帰りは車道をそのまま進んでいったところ、距離が長くなって登りよりもかえって時間がかかった。

ふもとに近づいたところで、軽装の女性や男性が歩いていたが、それは福祉施設の職員が昼休みを利用してウオーキングをしているようだった。

「頂上に登られましたか」と尋ねられ、そうですと答えると、「まだ登ったことがありません」と女性が答えるので、そんなに遠くないのになあと思ったが、それは昼休み時間に登って帰ってくるほど近くはないということのようだった。

長谷山（左側の「▲320」）と海岸の位置関係

安濃川河口（午後2時半ごろ）

さて午後からは海岸に接近する。

長谷山から真東の方角で、安濃川と志登茂川にはさまれた津市の島崎という州浜の町。

安濃川の河口には鴨やシギ、カモメといった冬の水鳥が集まっていた。

広い河口は、干満の差が大きい太平洋側の、さらに潮位変動が激しい内湾部ならではの風景。

冬なのに晴れた空といい、日本海側出身者にとってかなり「不思議な光景」に映る。

潮は引きかけていた。

鴨やシギ（中央の足が長い鳥）

干潟の泥をみると、先ほど長谷山の崖面でみた土か砂のような材質と似ている気もする。

やはり長谷山はもともとこのような干潟が隆起した山なのだろうか。

河原には、薄黄色い実をびっしりとつけた大きな木が数本、生えていたが、調べてみるとそれがセンダンの木であることを知った。

海岸部を好むようである。

当ブログにアップしたかったのだが、画像をカメラからパソコンに移す際の不手際により大部分のデータが失われてしまい、残念無念である。

山の画像は別のカメラ（コンデジ）で撮ったので無事であった。

初夏には薄紫色の小さな花が木いっぱいに咲くという。木は数本が群生していたので見ごたえがありそうだ。訪れてみたい。

国道１号をまたぐ歩道橋からの眺め（午前10時50分ごろ）

京都・滋賀の府県境にまたがる音羽山（593メートル）に登る。

「水辺」とブログの表題をうたいながら、さいきん、低山の記事ばかりであるが、秋も深まるとどうも水辺から足が遠のいてしまう。また水辺観察や水辺行もまた検討したいが、山にも水辺があっていろいろ観察ができる。

音羽山は大きい。坂も急だという。個人的な低山の目安「高低差300メートル」を超す行程を登らねばならなくて足がもつか不安だった。だが当日朝、そんな不安をも吹き飛ばす事態が発生した。

前日までには、登山の熟練者であるS氏の助言指導をもとに準備を済ませ、前の晩は遅くて４時間くらいの睡眠だったが8時に問題なく目覚めた。

ところが持ち物を確認すると、あろうことか財布が見当たらず、どこかに置き忘れたと認めざるをえない事態となっていた。

方々に問い合わせた上、現金をとりあえず持ち、駅前の交番に届け出をして電車に乗ったが、もはや山登りの心境ではなかった。

ひとまず集合場所に向かい、京阪京津線の大谷駅にてS氏と合流。

けさのインシデントを告げ、今できることはない、見つかれば電話があるだろうと話す。

国道１号をまたぐ歩道橋を渡り、坂道が始まったところで着信音がし、タクシー会社から「財布発見」の報が届く。

問い合わせから１時間以上経過していたのでダメかもしれないと徐々に思いかけていたタイミングだっただけに心が軽くなる。

「ありがとう！二度と財布は落としません」と心に誓った。

だが振り返れば数か月に1度このような失態をおかしている気がする。本当に進歩がなくて反省しきりだ。

次はこうした僥倖はないぞ、絶対に再発させてはならん、と自らに言い聞かせる。

冒頭の写真は、タクシー会社からの電話がかかる直前の、窮地の状態で撮った写真であるが、どこか重苦しい心境が反映されているようだ。

（地図１）大谷駅（中央上）と音羽山山頂（中央下）との位置関係

整備された東海自然歩道の階段

心もかろやかに登山ルートである「東海自然歩道」を行く。

空は秋晴れ、風もなく穏やかな低山日和。

出発地点の大谷駅の標高は約160メートル。そこから、朝の出来事を興奮気味に話しながら行くうちに、あっという間に360メートル地点くらいには来ていたと思う。事前に聞いていたほどの急坂には感じられず。

窮地を脱した解放感に、坂のきつさが全然気にならなかったのか。

そして標高360メートル地点くらいから、上の写真のような階段が始まる。さすが東海自然歩道というのか、幅が広く、両側に手すりもあり、余裕ですれ違いもできるよう整備されていた。

踊り場のような場所で数分間休み、そこからさらに傾斜が大きくなり細かなジグザグを描きながら登っていき、460メートルに達したところで階段が終わり、緩やかな尾根道となった。

そこでは向こう側から来た見知った面々とすれ違い、「なぜこの人がこの山中に」とたいそう驚かせてしまった。

山頂からの眺め（午後12時15分ごろ、スマホで撮影）

そうして到着した音羽山の山頂。

琵琶湖（左側）と、京都の市街地（左側）が同時に見渡せる。この眺めは中々素晴らしかった。

上の写真はスマホでの撮影だ。

この日はニコンのコンデジ「COOLPIX　AW100」を持参した。

コンデジは、画面タッチではなくボタンを押す操作なので手袋をはめてもでき、ポケットから取り出して片手で操作できるので、歩きながら撮るには便利である。

ただ画質はいまひとつで、山頂で立ち止まって撮るにはスマホのほうが断然きれいな絵がとれるのだった。

時刻は12時15分。かかった時間はおよそ1時間20分。

体力に自信がなく休み休みで2時間はかかるんじゃないかと覚悟していたが、案外、休まずに行くことができた。S氏の「歩幅は小さくしたほうが疲れにくい」との助言も役立った。

健脚の人が投稿しているであろう「ヤマップ」などの記録と同じような時間で来れたのでうれしかった。

この日の最高気温が大津で17度、暑くも寒くもなく無風という気象条件にも恵まれ、あまり汗もかかずにすんだ。

何より、登り始めるタイミングで「財布発見」の報が届き、「窮地から脱し身も心も軽くなった効果」が寄与したのではないか。

山頂の札

年配者のグループや少年少女のグループなどでぎやかな山頂で、休憩、昼食、サイトシーイングなどを楽しむ。

穏やかな日差しが降り注ぎ、まるで祝福されているようだ。

午後1時を過ぎると、十数人はいた人たちはみな出発した。

われわれも下山の道を行くことに。どこから行くかと話し合ったが、午後は西側がひなたになることもあり、西斜面の山科側を下り「牛尾観音」を目指すことにする。

（地図２）音羽山（中央）と牛尾観音（下のほう）、「山科音羽川」（青い曲線）

瀬田方面が見える場所も（コンデジで撮影）

山頂からやや南に進むと、東側の石山瀬田方面が見晴らせた。

あちらに向かって山を下ると石山寺まで約７キロの行程となり、やや遠い。

静寂に包まれた牛尾観音（午後２時ごろ）

ずんずん道を下っていくと、木材を焼く煙のにおいがし、たどり着いた牛尾観音。

山の中腹にある古刹である。

「金生水」をくむ

本堂の裏手に名水が湧き出しており、この日はカップを持ってこなかったので空になったペットボトルにくむ。

蛇口をひねると井戸ポンプが作動。透明感というと変だが無味のおいしい水だった。

コンデジは操作は手軽だが、明るくない場所ではシャッタースピードが遅くなるのが難点…。

湧き水取水場付近の石碑や観音たち

急な崖と紅葉

境内の北側は急斜面で、絶景だったが、崖面の崩壊も進んでいるようだった。

これ以上崩壊すると境内もあぶなくなるように思える。

趣のあるコケと午後の日差し

境内では数人の男性が掃除やたき火を行っていたが、その中で最も若そうな男性がご住職であった。

聞くと護摩木を制作しているのだという。

牛尾観音の先代住職をＳ氏は知っており、懐かしそうにしていた。

それにしてもこの日、京都市内は紅葉見物がおそらくピークで、インバウンドや国内観光客が殺到しているであろうに、ここ牛尾観音の境内は静寂そのもの。まるで1980年代の京都にタイムスリップしたようだ。

名水もあるし、眺めもよく、ええ場所だなあと、しばしひなたぼっこを楽しむ。

小滝と水車

音羽川や小滝が憩える川沿い道

帰り道、レールのコンクリ枕木を敷き詰めた舗装坂道を下ると、沿道に渓流が流れ、ところどころに小さな滝が見られた。

それらにはミニ水車、鹿威しなどが設置され、落下する水を視覚的・聴覚的に楽しませる工夫のようだった。

滝にはそれぞれに名前がつけられており、先の牛尾観音が古来、大事にしてきたのかもしれない。

藤原定家の歌とか、句碑も多くて、昔から知られた京都郊外の景勝地であった模様。

音羽の滝

渓流や滝などが見事な眺めであったが、Ｓ氏によれば、この上流にごみ処理場が建設され、それ以来川底が黒ずみ、魚もいなくなってしまったとのことで、たいそう残念そうな口調であった。私は初めて訪れたので往時を知らないのだが、思っていた以上に水が豊富な流れで、かつてはさぞいい水が流れていたのではないかと想像できた。それだけに残念にも思える。

ごみ処分場は迷惑施設なので、どこに建てても歓迎されないのだが、川の源流域に建設すると下流まで影響がありそうなので、山岳地帯に建設はどうなのかとは思う。わが居住域の野洲川水系もそうなのだが。

ふもとの集落からみた音羽山の山容

夕方が近づき、さらに麓まで下り、小山の集落に達した。

西日さす雄大な山容を写真に収める。

名神高速南側の側道っぽい道を歩き、追分駅をめざすが、そこは閑散とした駅前で、そのまま四宮駅まで西進し、コンビニでビールと肉まんを買いささやかに乾杯。本年の集大成として望んだ低山巡りをぶじ締めくくれたことを祝した。

ぎりぎり寒さがしのげて、夕闇迫る時刻の解散となった。

夕暮れ近くに解散した。

そこから、私は山科駅でＪＲに乗り換え、京都駅で下車。この日「第２部」の作戦行動を開始。

市バス「23系統」に乗車し、洛西方面まで小一時間。タクシー会社の営業所に行き、財布を取り戻したのであった！

折り返しは、バス停で30分以上も待ち時間があったことから、折から到着した「29系統」四条烏丸行に乗り、四条御前通で下車、山陰線の丹波口駅まで徒歩で向かい、８時半ごろ、がら空きの五条通沿い1980年代風ラーメン屋で夕食。獣臭香るスープ、のび気味の麵。昔、ラーメン屋はこのような雰囲気・味だったと思い出す。それはだだっ広い五条通と市場のある丹波口の乾いた雰囲気にマッチしているように思われた。

そして山陰線で京都駅のホームに滑り込み、そのまま乗り換えた。朝からの大失態を回収し帰路についた。

北勢鉄道の電車に乗る（午前7時50分ごろ、大泉駅）

三重県と岐阜県にまたがる多度山（403メートル）に登ることを計画した。

北勢鉄道の大泉駅を目指し、鈴鹿山脈を貫くトンネルを抜け、平地へ下った。

大泉駅の前には100台以上が停められる無料駐車場がある。

ここから終点の西桑名で降る。多数の高校生が通学に利用していた。

隣接する桑名駅で、養老鉄道の電車に乗る。乗り継ぎの時間は約15分。

大垣行の養老鉄道電車（午前８時40分ごろ、桑名駅）

桑名から４駅、「多度」で下車。

馬をかたどった駅名看板

駅前商店街の向こうに多度山が見える

とまあ、朝の乗り鉄を楽しんだ。

駅前通りを北上すること数分、鳥居が現れ登山道の入り口の看板が掲げられていた。

登山道の入り口

サアここから、山を登っていくが、その道中は切り返しの続く舗装道路であった。

多度山は高さ400メートル余りの低山だが、出発点の多度駅が海抜約10メートルくらいなので、ほぼ標高と同じ高低差を登り切らなくてはいけない。

ハイキングコース案内図

上の写真で、水色の線でジグザクを描いているのが、「眺望満喫コース」。

このコースを選んで登った。

行程は約４キロ。

舗装道路だったが、中腹あたりには、同コースのつづら折りをショートカットできる山道があり、そこは山肌を踏みしめて行った。

山頂が目前

つづら折りで距離は長いが、整備された道路なので歩きやすい！

途中の休憩所付近では、思ったより木立がしげっていたが眺望が得られた。

ひろがる眺望

夏までの極度の運動不足による体力低下から、軽度な運動を再開し少し足腰が回復したが、それでも坂道はしんどかった。

息を切らしながら1時間20分ぐらいで山頂に到達。

山頂の神社

見晴らしの良い山頂

木曽・長良・揖斐の三川と濃尾平野、名古屋市街（左奥）

三川の河口方面、伊勢湾を望む

多度山は養老山地の南端で、東から東南にかけての見晴らしがよかった。

大きな川が海に注ぎ込む様子は壮観だった。

ただこの日は次第に雲が空を覆い、山頂に着いた午前10時半ごろには曇りとなった。

やや霞がかかって遠くのほうははっきりと見えず。

風は弱かったが気温が上がらずひんやりと肌寒い。

眺望を楽しんだあと、早々に下り道についた。

下りは、南へとおりる「健脚コース」を選んだが、急坂で、行路のほとんどが階段。

私の脚力では登るのは困難と思われるほどの急坂だ。

茶の木が点在する登山道沿い

多度山は固い岩盤でできており、健脚コースは砕石が転がっている。

ツキヨタケか

ふもと近くになり、伐採された木にツキヨタケらしきものが群生。

最下段付近では、茶の木の林が見られた。

多度大社の奥のあたり

健脚コース出口から東に折れてゆるやかな坂を下っていくこと約10分で、多度大社の境内に出た。

建物群が込み合っている。

馬がいる

その左手のほうに、木造の建物があって白馬が顔をのぞかせていた。

神馬

多度大社は「上げ馬」の神事がたいへん有名なのだそうだ。

生きた馬も拝む対象となっていた。

来年は午（うま）年だから相当な参拝者を呼びそうだ。

上げ馬神事のスロープ。奥には多度山の山頂

上げ馬神事は中世には行われていたというからかなり歴史ある神事だ。

そこは思ったよりも急坂だった。進んでいくほど傾斜が増すつくりで、以前はゴール地点にさらに土壁が設けられていたが、負傷した馬を殺処分したことが動物虐待との批判を受け、昨年から土壁が撤去されたという。伝統の行事と現代の価値観とをどう調和させるかが問われているのだろう。

多度大社は、山が信仰の対象になっていることがありありと感じられる、まさに山と一体化した神社だった。

11時45分に、多度駅行のコミュニティバスが到着。これに乗っていったん戻る。運賃は100円。

歩けば約20分の行程だが、これは足休め役に立った。

さて正午から、再び歩き始めてこんどは低地を目指した。

多度駅から東側は、海抜ゼロメートル地帯の低地で、標高10メートルの多度駅といえど低地からみればじゅうぶんな高台なのだった。

多度川（奥が下流側）

駅から北上するとすぐに多度川の橋があり、そこから東（下流方向）へ折れる。

断流

するとほどなくして、養老鉄道の鉄橋の手前で川の流れは河原に吸い込まれ、断流してしまっていた。

山と低地との間にある扇状地の川の様相を呈している。

モクズガニの殻らしきものが転がる。

鉄橋を渡る養老鉄道の電車

鉄橋の下をくぐったところで電車が通過し、振り返っての1枚。

堤防沿いの道路を歩くと小学校があり、グラウンドで児童が遊んでいる。

輪中の中。「ツインアーチ138」が頭を出す（中央）

数百メートル進むと土手に突き当たり、多度川が水なし河原のまま90度南に曲がっていった。

どこから水が復活するのかを見てみたかったが、今回の目的地はそちらではなかった。

突き当たった土手は、中学の地理の授業で習った「輪中」のようだ。

土手の向こうには低い土地が広がり一面の田んぼになっている。その向こうには、へりを縁取るように木立や住宅が見え、真正面に木曽三川公園の高さ138メートルあるタワー「ツインアーチ138」が頭をのぞかせている。

土手の西側は高台

土手を下って振り返ると、上の写真のように小学校の校舎が見え、高台となっていることがわかる。

多度駅前の市街地や多度大社は山のふもとの高台にあり、一方の田んぼはゼロメートル地帯の低地。

ここら辺の土地は低地、高台、山と三つのエリアから成っており、低地は農地が、高台には街が形成されていた。

輪中の堤防路

輪中の堤防は、その高台よりは数メートル低いが、裏の田んぼよりは3メートルくらい高い。その道沿いに集落が続いている。

多度山から吹き付ける風を防ぐためか、住宅は背の高い生垣で護られている。

再生二期作か。稲穂が出た田んぼ

田んぼの中には、晩秋のこの時期にしては穂が垂れている区画もあり、いちど刈った稲を再び実らせる「再生二期作」の二期目の実りかもしれない。

木立の向こうに池が

さて輪中を北に向かって歩くこと約40分。輪中の中に「琵琶池」が見えてきた。

これが低地めぐりの目的地。

滋賀県在住者には名前が気になる池だ。

琵琶池

琵琶湖との関係はよくわからない。地図で見るとその形が、琵琶湖に似ていなくもない。

滋賀県に形が似ているといわれるオーストリアにも似ているかも。

長さは500メートルくらいありそうで、そこそこ大きい。

地図でみる琵琶池

ここが多度登山につづく低地行の目的地であった。

その雰囲気は、南湖の守山あたりの内湖を思わせた。

かつての川の流路の名残かもしれない。

水鳥はおらず静かだ。

琵琶池から多度山を望む

「琵琶池」ごしに「多度山」を眺めた絵を撮ろうと、池の東側に回り込む。

その眺めを撮ることで、今回の周行が1枚の絵として表現できるのではないか。

しかし、鉄塔や送電線が目立ってあまりいい絵にならない。

琵琶池と多度山の位置関係

ヨシを手前に入れて撮影

あるいはヨシを入れてみたら、とかいろいろやってみたがしっくりこない。

晴天だったら、もうちょっと印象的な雰囲気になった可能性はある。

などとやっている間に、電車の発車時刻まで30分しかないことに気付いた。

電車は40分に1本の間隔で運行され、そんな便がないわけではないがまだ昼食をとっていないのだった。

多度駅前で食べたかったが適当な店が見つからず桑名に戻ることにした。そのためには電車に間に合わなくてはいけない。

ここから多度駅まで約2キロを急ぎ足で戻る。

多度駅近くの印象的なY字交差点

多度駅に滑り込みセーフ！

桑名行きの13時22分発電車にぎりぎり間に合った。

行きに乗った柿色電車ではなくて黄緑色の車両だったが、ホームの柱が同じカラーで彩色されていたので、これが養老鉄道の本来のカラーなのか。

閉鎖された桑名駅前の昭和ムードなビル

以前桑名を訪れたときに昼食をとった昭和ムードのビルは閉鎖されていた。

あそこの中華そばは良かった。

代わりに新駅舎の食堂で名物ハマグリなどを食べ、14時半の北勢鉄道で帰路についた。

西桑名駅の北勢鉄道電車で帰路に

大泉駅には農産物店があり、名産こんにゃくを買う。

山からの眺望と高台、低地、池と、さまざまな地形がみられる多度山周辺は興味深い場所であった。

朝の晴天が続かなかったことが惜しまれたが、また天気の良いときに訪れてみたい。

逢坂山山頂の眺め

大津と山科の間にある山、逢坂山（おうさかやま）に登った。

山岳にくわしい友人S氏の助力付きである。

標高は324メートル。

長期間の運動不足からのリハビリを目指した低山歩きだったが、山頂部北方向に木が伐採され、冒頭の写真のように眺望が得られた。

大津の市街や草津の市街をはじめ、南湖や琵琶湖大橋、近江大橋、さらには沖島、その向こうの伊吹山、鈴鹿山脈までが一望だ。

空の色が明るくなるとともに、木々の間から小鳥のさえずりが始まり、多数が飛び回る姿がみられた。

思いもかけぬ眺望のよさにしばし足を止めて見とれていた。

山頂の手前からは山科も一望

前の晩、雨が降ったせいかキノコもいろいろ見られた。

地面から出てきたもの。朽ち木に生えたもの。色や形もさまざま。

ただ、残念なことに種類がわからない。

以下は道中見かけたキノコである。

そして大津側に下山すると、そこには巨大なキノコを思わせる石塔があった。

巨大キノコ石塔？

大津市によれば、これは関寺の牛塔（うしとう）という、鎌倉時代のものとされる重要文化財だそうである。

高さが3メートルもあるふくよかで堂々とした形。こんな石塔があるなんて知らなかった。